Het Nederlandstalig Pentaxforum
Algemeen => Algemene discussie => Topic gestart door: mocca op 25 juni 2013, 22:20:59
-
Er was een vraag van Sannah (en Jansje) over lichtmeting in deze post http://www.pentaxforum.nl/smf/index.php?topic=33298.0 (http://www.pentaxforum.nl/smf/index.php?topic=33298.0) . Zal hier proberen een kleine uitleg te geven. Aanvullingen en correcties zijn uiteraard welkom.
.
Heb al heel veel gehoord dat op cursussen wordt verteld dat je voor beste resultaten in de M stand kan fotograferen. Hier schuilt wel een waarheid in, maar meestal is het onjuist. Dit omdat je echt moet hoe de M stand te gebruiken, kom ik straks op.
Maar eerst de belichting. Zoals iedereen (naar ik aanneem) weet dat je camera de licht meet op een cel achter de spiegel en hier een berekening op loslaat. En uit deze berekening komt een juiste belichting door middel van sluitertijd en diafragma (of ISO in Tav stand). En het maakt niet uit in welke stand je camera staat M, Av of Tv. De lichtmeting zal het zelfde zijn. Als je bij diafragma F4 een sluitertijd krijgt van 1/500, zal dat het zelfde zijn in alle drie de gevallen.
Verander je de diafragma naar beneden, zal de sluiterdijd sneller worden in de Av stand. Maak je de sluitertijd sneller, dan zal het diafragma getal groter worden.
En dit gaat bij de M stand net zo, alleen moet je zelf beide veranderen om het streepje in het midden te krijgen. Dus meer werk eigenlijk, om tot het zelfde te komen.
De enige stand waar dit niet werk is de P stand (en Tav, maar die is ook bijzonder). Daar bepaald de camera diafragma en sluitersnelheid volgens een formule (hoe, tja dat weet ik niet). Maar Pentax zou Pentax niet zijn als ze hiervoor ook niet wat hadden bedacht, namelijk hyperProgram (zit niet op alle modellen denk ik). Als je in P zit, kan je door alleen aan 1 van de instelwielen te draien gaat hij meteen over op Av of Tv. Groene knop indrukken en hij zit weer in P.
Maar waneer deze programmas te gebruiken? Dat ligt eigenlijk aan jezelf en wat je gewend bent. Maar er zijn natuurlijk wel richtlijnen.
P: als jezelf helemaal niet wilt nadenken en de camera z'n werk laten doen. Veel fotojournalisten gebruikten dat vroeger, in sommige situaties heb je nu eenmaal niet veel tijd om de camera in te stellen. En in fotojournalisme geldt vaak, beter een iets onscherpe foto dan geen foto.
Av: Uiteraard wordt deze gebruitk waar scherpte diepte belangrijk is, en sluitertijd minder belangrijk. Dus bij niet bij snel bewegende onderwerpen die je wilt bevriezen.
Tv: Waneer je sluitertijd belangrijk is zoals sport.
Tav: Wordt nu veel gebruikt door fotojournalisten ipv P stand. Je stelt van te voren je sluitertijd en diafragma in, en laat de camera lekker de ISO regelen.
M: Waneer je moeilijke lichtomstandigheden hebt (icm spotmeting), al kan je ook ook 1 van de ander gebruiken en dan belichting vergrendelen. Als je verloop filters gebruikt is M het beste. Ook als je afstand bediening of selftimer gebruikt is M aan te raden. Want zelfs licht dat door zoeker schijnt als je je oog weghaalt zal wat licht laten vallen op meetcel. En natuurlijk als je een losse belichtingsmeter gebruikt.
Persoonlijk gebruik ik Tav het meeste. Kan spelen met scherpte diepte, en toch sluitertijd kiezen die ik nodig heb. Als tweede gebruik ik Av, en als ik wat moeilijks moet doen, dan doe ik en meting, vergrendel de belichting, maak de juiste compositie en druk af. Of doe een belichtings correctie als nodig
En dan heb je nog de verschillende lichtmeet methodes, en allemaal hebben ze hun nut.
Meeste mensen zullen Zone meting gebruiken, daar staan de camera's ook standaard op. Is een hele goede methode, en geeft meestal goed belichte beelden. En ook hier zou Pentax Pentax niet zijn als ze niet iets heels moois hadden bedacht. En dit hebben ze als sinds de analoge tijd. Je kan de hele zone meting doen met nadruk op AF punten. Dus dan krijg je eigenlijk een combinatie van Zone met centrum gericht.
Veel mesnen gebruiken ook centrum gerichte meting. Dat betekend dat de meting wordt gedaan rond het centrum van zoekerbeeld. Dit heeft als voordeel dat je hoofdonderwerp goed belicht is.
En dan is er natuurlijk ook nog spotmeting. Bij deze meting wordt maar op een klein gedeelte van de meetcel de belichting gemeten, Dit is altijd maar een paar procent in het midden van het hele oppervlakte. Voordeel is dat je heel nauwkeurig kan meten. Nadeel is, je moet wel goed weten hoe je meet, en hoe te vertalen naar de rest van het beeld.
Persoonlijk gebruik ik ze alle drie. Zone bij normale omstandigheden. Centrum gericht met de K-01 en M-lenzen (zone kan dan niet). En spot bij moeilijke lichtomstandigheden. En dan bedoel ik ook echt moeilijk, want zone en centrum metingen zijn bijna altijd voldoende.
Nou dit is het dan van mij kant. Zijn er nog vragen vraag ze dan gerust. En als iemand foutjes heeft ontdekt of nog aanvulling heeft, graag even corrigeren.
-
Zeer goed een duidelijk, toppie!
Over de formule die de camera gebruik bij automatische standen, die kan je min of meer regelen.
Je heb ten eerste ISO die kan op langzaam, normaal en snel worden gezet.
Voor de sluiter en diafragma heb je MTF, daarbij zoekt de camera de beste scherpte op.
Dus je lens zit dan meestal rond de f/4 f/5.6 en de sluitertijd hang dan niet lager dan de focal length van je lens.
Dat is de normale stand, de andere standen geef prioriteit aan sneller sluitertijd of aan een grote scherptediepte.
En programma P zit zover ik weet op elke pentax DSLR en op de K-01 en de Q.
-
Het topic gaat over meer dan alleen licht meten, dus volgens mij blijf ik bij het onderwerp :)
- mijn primaire stand is ook TAv. Ik zie dat als de M stand (alles zelf onder controle), waarbij de ISO binnen zelf aan te geven grenzen niet zo spannend is;
- de aanvulling van Anvh klopt ook. Als ik het goed heb kan je vanaf de K5 (misschien zelfs K7) heel veel 'standaarden' zelf aanpassen. De groene knop brengt je dan altijd snel weer naar een 'eigen' uitgangspositie..
- zet de camera ook op het gebruik van 1/3 stops, geeft net wat meer speelruimte en qua rekenen maakt het echt niet uit (wordt niet trager);
- aanvulling: lichtmeten gebeurt *standaard* op het middelste punt. Je kan echter in het menu aangeven dat het lichtmeetpunt gekoppeld moet worden aan het AF punt. Dan krijg je het effect als beschreven. Aanrader!
- ik ken alleen K10D / K7 / K5 / K5 IIs, maar vanaf K5 hoef je niet snel bang te zijn voor ruis. Zet de auto-ISO gerust op 3200, ik schiet soms op 8000... NB dit is uiteraard smaak en omstandigheden afhankelijk
- Kijk ook goed hoe je je AF instelt. Dat gaat op verschillende punten! (1) de schakelaar tussen single en continue (2) de snelheid instellen in menu en (3) de schakelaar tussen zelf punt kiezen / middelste punt / automaat en dan ook nog (4) in de instellingen de keuze voor 5 of 11 AF punten! Zeker als je lichtmeten koppelt aan AF punt is dit van belang...
Mooi topic, houdt het clean. :cheer:
-
Als je verloop filters gebruikt is M het beste. Ook als je afstand bediening of selftimer gebruikt is M aan te raden. Want zelfs licht dat door zoeker schijnt als je je oog weghaalt zal wat licht laten vallen op meetcel.
In gevallen waar het mogelijk is (geen snelbewegende onderwerpen) is mijn tip om Liveview te gebruiken, de spiegel is dan opgeklapt waardoor je geen lichtvervuiling door de zoeker krijgt en niet hoeft te corrigeren en met de vergrotingsfunctie kun je ook haarfijn scherp stellen op lastige onderwerpen.
Gr. Sander
-
Een tijdje terug was er ook een topic geplaatst waarin het e.a. goed uitgelegd werd over lichtmeting bij donkere en lichte achtergronden.
Kan het draadje 1,2,3 niet terugvinden....
Bij een donkere achtergrond moest je -2 EV belichten en bij wit +2 EV, in M stand is dat makkelijk te corrigeren maar het kan ook met belichting compensatie (+/-).
Soms is enkel en alleen juist belichten niet de oplossing doordat er veel verschillende lichtbronnen met verschillende intensiteit in de omgeving staan, bijv. in een kerk.
Je ontkomt er dan bijna niet aan, mits je alles mooi belicht op de foto wilt hebben, om een bracket van 3 foto's of een hdr van 3-5 foto's te maken met verschillende belichtingen.
Een andere mogelijkheid, wat een beetje off-topic is, is om in zo'n situatie is flitsen, met de ingebouwde flitser lukt dat in kleine ruimtes maar zodra het ruimtelijker wordt dan heb je een sterkere flitser nodig.
Maar vaak is zo'n grote flitser nog steeds niet genoeg en val je toch weer terug op de eerste oplossing ;)
Persoonlijk vind ik de eerste optie het mooist want flitslicht haalt diepte uit de foto door gelijkmatig licht.
-
Gaat waarschijnlijk over dit draadje : EV compensatie (http://www.pentaxforum.nl/smf/index.php?topic=32960.0)
grtz, Andre
-
- de aanvulling van Anvh klopt ook. Als ik het goed heb kan je vanaf de K5 (misschien zelfs K7) heel veel 'standaarden' zelf aanpassen. De groene knop brengt je dan altijd snel weer naar een 'eigen' uitgangspositie..
Mijn K10D had ook al opties voor MTF en dergelijke, alleen niet voor ISO die heeft de K5 wel.
Over 1/3 ev stappen, zo had ik hem eerst ook staan maar omdat ik in RAW schiet is dat kleine verschil in nauwkeurigheid makkelijk op te vangen. Dus heb hem nu op 1/2 stappen staan en ISO op vollen stappen. Gaat een stuk sneller met handmatig instellen en je ziet iets meer EV op de EV balk in de zoeker en boven op.
-
Pfff, lastige materie! Maar bedankt voor jullie uitleg! :dankk2:
- aanvulling: lichtmeten gebeurt *standaard* op het middelste punt. Je kan echter in het menu aangeven dat het lichtmeetpunt gekoppeld moet worden aan het AF punt. Dan krijg je het effect als beschreven. Aanrader!
Ik ben aan het zoeken geweest maar ik kan dit op mijn K-30 (nog) niet vinden. Dit is natuurlijk wel een mooie truc om je foto's makkelijk op een juiste manier belicht te krijgen.
De Tav stand gebruik ik echt nooit! Maar aangezien jullie veel in deze stand fotograferen, ga ik dit vanaf nu ook proberen. Ik gebruik meestal de m-stand :schaam: of de Av-stand. Ik ben erg benieuwd!
-
Pfff, lastige materie! Maar bedankt voor jullie uitleg! :dankk2:
Ik ben aan het zoeken geweest maar ik kan dit op mijn K-30 (nog) niet vinden. Dit is natuurlijk wel een mooie truc om je foto's makkelijk op een juiste manier belicht te krijgen.
De Tav stand gebruik ik echt nooit! Maar aangezien jullie veel in deze stand fotograferen, ga ik dit vanaf nu ook proberen. Ik gebruik meestal de m-stand :schaam: of de Av-stand. Ik ben erg benieuwd!
ja hoor kan ook met de K-30 . Hanleiding pagina 88 C1 koppeling AE en AF punt. En hoe in te stellen staat op pagina 109 (is alleen een beetje raar vertaald, leest niet makkelijk)
-
De Tav stand gebruik ik echt nooit! Maar aangezien jullie veel in deze stand fotograferen, ga ik dit vanaf nu ook proberen. Ik gebruik meestal de m-stand :schaam: of de Av-stand. Ik ben erg benieuwd!
TAv stand is relatief nieuw. En als je een cursus volgt van een leraar die 'wat ouder' is, dan kent hij uit het verleden alleen A, T en M.
TAv noem ik de M stand voor digitaal :) En hoe beter je camera tegen ruis kan (omgaan met hoge ISO) hoe meer je eraan hebt. En met een K30 (had jij toch?) kan je behoorlijk ver gaan. Je kan je dan concentreren op die twee zaken waar het echt om gaat: de A met name voor scherptediepte en de T voor wel/niet bevriezen.
Als ik buiten met M schiet ben ik anders alleen maar aan het draaien en bijstellen, ieder wolkje vereist een aanpassing. Daar heb je met TAv geen last van.
Ik gebruik M alleen nog maar voor studio: dan gaat de ISO op 100 voor beste kwaliteit, maak ik een keuze voor A (bij mij vaak tussen de 5 en 8 ), en T is 1/150 (net onder de max van 1/180). De rest regel ik met de lampen...
-
Thanxs Mocca!! Dit scheelt heel veel uitzoekwerk! Ik ga mijn camera hier gelijk opzetten. Mijn foto's zijn voortaan prima belicht :P ;)
Ik heb het idee, Mharda, dat de meeste fotocursussen waardeloos zijn! Ik heb een beginnerscursus bij een fotograaf gevolgd en een vervolgcursus bij een Centrum voor Kunsten (een ex-fotograaf). Veel dingen die zij mij op het hart drukken om juist wel of niet te doen, blijken achterhaald te zijn. De kwaliteit van deze cursussen is natuurlijk een andere discussie maar ik wil wel even zeggen dat ik erg blij ben met jullie aanwijzingen en tips!
Ik heb inderdaad een k-30. Wat mij opvalt is dat de camera vaak hoge ISO gebruikt (>8000) Nu heeft dit natuurlijk ook te maken met mijn verkeerde instellingen. Ook als ik een flitser gebruik, pakt hij een zeer hoge ISO. Klopt dit? Heeft het te maken met de stand waarop ik fotografeer? Op een gegeven moment heb ik de ISO vastgezet omdat ik door hoge ISO en het gebruik van een flitser overbelichte foto's kreeg.
Waar ik ook erg veel last van heb met deze camera (past nog NET binnen het onderwerp, hoop ik) dat hij veel schaduwen registreert. Vooral met opnames met een flitser en met studiolampen. Waar andere merken zonder moeite een goede studio-opname maken, produceert mijn K-30 een scherpe schaduw. Beide cursusleider kon mij hier ook niet over vertellen. Het zou aan het merk camera liggen *zucht*
-
Heeft dat laatste niet te maken met schaduw en hooglichtcorrectie in de camera? Als je camera dit gaat corrigeren voordat jij de foto ziet lijkt het net of de camera beter is. Het verschil is denk ik alleen, doe je het later met lightroom of doe je het in de camera zonder dat je daarop invloed kan uitoefenen?
Let wel, bovenstaande is mijn gedachtengang, geen idee of het werkelijk zo werkt. Ik hoor het daarom graag van de specialisten hier op het forum...
-
Pentax flits en auto iso gaat helaas niet altijd goed samen, meestal is het slim om de ISO vast te zetten dan word de flits betrouwbaarder. Je kan voor de rest gewoon alles zetten zoals je wilt (automatische of niet).
Wat ik meestal doet is beginen bij ISO400 als flits light mijn hoofd licht is, en dan daaruit aanpassen op beeld of het "bereik" van de flitser. Heeft de flits het zwaar ISO ietsje omhogen.
over de schaduw.
De scherpte van de schaduw komt door het licht enigste wat ik me kan bedenken van de camera is dat je een hoog f-waarde gebruikt f/8 bijvoorbeeld waardoor de schaduw in focus is terwijl andere "cursisten" f/4 of lager gebruiken of gewoon simpel weg uit focus waren...
Of bedoel je hoe licht of donker een schaduw is?
-
Ik heb inderdaad een k-30. Wat mij opvalt is dat de camera vaak hoge ISO gebruikt (>8000) Nu heeft dit natuurlijk ook te maken met mijn verkeerde instellingen. Ook als ik een flitser gebruik, pakt hij een zeer hoge ISO. Klopt dit? Heeft het te maken met de stand waarop ik fotografeer? Op een gegeven moment heb ik de ISO vastgezet omdat ik door hoge ISO en het gebruik van een flitser overbelichte foto's kreeg.
Mijn K-01 doet dat ook, pakt al vlug met de flitser de hoogst toegestane iso-waarde. Daar zit ook de truk. Als je op de iso-knop drukt dan kun je de iso-waarde (bij de K-30 onderwaarde en bovenwaarde) aangeven waaruit de camera kan kiezen. Ik zou deze standaard dan op bovenwaarde iso1600 zetten en even opletten wanneer dit niet toereikend is.
-
Ik heb het idee, Mharda, dat de meeste fotocursussen waardeloos zijn! Ik heb een beginnerscursus bij een fotograaf gevolgd en een vervolgcursus bij een Centrum voor Kunsten (een ex-fotograaf). Veel dingen die zij mij op het hart drukken om juist wel of niet te doen, blijken achterhaald te zijn. De kwaliteit van deze cursussen is natuurlijk een andere discussie maar ik wil wel even zeggen dat ik erg blij ben met jullie aanwijzingen en tips!
Dat zou ik zo niet durven (en willen) zeggen. Er zijn voldoende goede cursussen/workshops, misschien heb jij het gewoon slecht getroffen ;) Ik heb goede ervaringen met Frank Doorhof, Marc Hollander, Liesbeth van Asselt, Dies Groot, Rob Doolaard enz.. Allemaal een eigen stijl en de een spreekt meer aan dan de ander, maar ze weten allemaal wel waar ze het over hebben!
Ik heb inderdaad een k-30. Wat mij opvalt is dat de camera vaak hoge ISO gebruikt (>8000) Nu heeft dit natuurlijk ook te maken met mijn verkeerde instellingen. Ook als ik een flitser gebruik, pakt hij een zeer hoge ISO. Klopt dit? Heeft het te maken met de stand waarop ik fotografeer? Op een gegeven moment heb ik de ISO vastgezet omdat ik door hoge ISO en het gebruik van een flitser overbelichte foto's kreeg.
Flitsen is echt een hoofdstuk apart... Anvh geeft terecht al aan...daar is PENTAX niet heel erg sterk in.. Er zijn twee oplossingen: pas de AUTO-ISO aan en zet heb op bijvoorbeeld 100-800. Of ga toch over op M en zet de ISO vast op 200 of 400, T op 1/150 of 1/180 (althans, voor standaard werk) en kijk dan of je het haalt met je diafragma.
Waar ik ook erg veel last van heb met deze camera (past nog NET binnen het onderwerp, hoop ik) dat hij veel schaduwen registreert. Vooral met opnames met een flitser en met studiolampen. Waar andere merken zonder moeite een goede studio-opname maken, produceert mijn K-30 een scherpe schaduw. Beide cursusleider kon mij hier ook niet over vertellen. Het zou aan het merk camera liggen *zucht*
Hier begrijp ik je even niet. Kan je dit uitleggen? Overigens: alle camera's zijn voor 90% gelijk, net zoals alle auto's dat zijn... Dus weer onzin opmerking. Waar je wel naar kan kijken zijn je standaard instellingen: inderdaad de 'auto correctie' in-camera en ook (als je JPG schiet) de 'stijl' (weet even niet hoe dit heet).
NB: ik zet alle mooie correctie in-camera uit :) Twee redenen: 1) achteraf kan dat veel beter en selectiever en 2) camera hoeft minder te rekenen en is een stuk sneller (zeker bij sport ed een pré).
-
Heeft dat laatste niet te maken met schaduw en hooglichtcorrectie in de camera? Als je camera dit gaat corrigeren voordat jij de foto ziet lijkt het net of de camera beter is. Het verschil is denk ik alleen, doe je het later met lightroom of doe je het in de camera zonder dat je daarop invloed kan uitoefenen?
Dat weet ik dus niet. Ik heb het idee dat de camera gevoelig is voor schaduwen maar misschien is dit onzin en ligt het aan mijn instellingen. Ik hoop hier meer over te weten te komen! Ondertussen ben ik in het bezit van Lightroom dus ik kan meer aan mijn foto sleutelen dan voorheen.
Pentax flits en auto iso gaat helaas niet altijd goed samen, meestal is het slim om de ISO vast te zetten dan word de flits betrouwbaarder. Je kan voor de rest gewoon alles zetten zoals je wilt (automatische of niet).
Wat ik meestal doet is beginen bij ISO400 als flits light mijn hoofd licht is, en dan daaruit aanpassen op beeld of het "bereik" van de flitser. Heeft de flits het zwaar ISO ietsje omhogen.
Duidelijk!
over de schaduw.
De scherpte van de schaduw komt door het licht enigste wat ik me kan bedenken van de camera is dat je een hoog f-waarde gebruikt f/8 bijvoorbeeld waardoor de schaduw in focus is terwijl andere "cursisten" f/4 of lager gebruiken of gewoon simpel weg uit focus waren...
Of bedoel je hoe licht of donker een schaduw is?
In de studie gebruik ik idd een F tussen de 8 en 10. Dit is dus te hoog? Ik heb van alles geprobeerd, met flitser, zonder flitser, lampen meer en minder vermogen, lampen verplaatst, achtergrond goed verlicht, model een meter of twee van de achtergrond gehaald. Schaduw bleef in meer of mindere mate zichtbaar. Ik kreeg het advies om de sluitertijd langzamer te zetten. Als starter wil je alles geloven maar dan loop je weer tegen andere problemen aan >:( Ik heb zelf gen studio met wit doek dus ik kan nu niet meer experimenteren maar ik was wel benieuwd of jullie hier ook problemen mee hebben.
Mijn K-01 doet dat ook, pakt al vlug met de flitser de hoogst toegestane iso-waarde. Daar zit ook de truk. Als je op de iso-knop drukt dan kun je de iso-waarde (bij de K-30 onderwaarde en bovenwaarde) aangeven waaruit de camera kan kiezen. Ik zou deze standaard dan op bovenwaarde iso1600 zetten en even opletten wanneer dit niet toereikend is.
Dat heb ik gemerkt! Zeer goede tip! Hier kan ik mee verder, thanks!
Flitsen is echt een hoofdstuk apart... Anvh geeft terecht al aan...daar is PENTAX niet heel erg sterk in.. Er zijn twee oplossingen: pas de AUTO-ISO aan en zet heb op bijvoorbeeld 100-800. Of ga toch over op M en zet de ISO vast op 200 of 400, T op 1/150 of 1/180 (althans, voor standaard werk) en kijk dan of je het haalt met je diafragma.
Hier begrijp ik je even niet. Kan je dit uitleggen? Overigens: alle camera's zijn voor 90% gelijk, net zoals alle auto's dat zijn... Dus weer onzin opmerking. Waar je wel naar kan kijken zijn je standaard instellingen: inderdaad de 'auto correctie' in-camera en ook (als je JPG schiet) de 'stijl' (weet even niet hoe dit heet).
NB: ik zet alle mooie correctie in-camera uit :) Twee redenen: 1) achteraf kan dat veel beter en selectiever en 2) camera hoeft minder te rekenen en is een stuk sneller (zeker bij sport ed een pré).
Eerst deel is super duidelijk!
Ik heb deze winter een workshop studiefotografie gevolgd. We waren met drie personen dus alle ruimte om te experimenteren met lampen, e.d. Ondanks diverse opstellingen bleef ik een schaduw (van het model) op mijn foto's te zien. De andere cursisten hadden dit met dezelfde opstelling niet. Mijn conclusie: het zou mij dan dus ook moeten lukken. Helaas kon de cursusleider mij niets vertellen. Dus ik vraag me af of jullie hier ook moeite mee hebben? Ook met een scherpe lichtbron zoals een lamp, zon, flitser is de schaduw erg duidelijk en hinderlijk aanwezig. Wat zijn jullie tips om dit te vermijden? Misschien handig om deze vraag in een aparte topic te stellen?
-
Oh nee f/8 is niet heel hoog maar ik zal echt nooit veel hoger gaan.
Tja hoe leg je dit uit...
Je kan licht zien als een golf, met een grote opening beinvloed de diafragma dat niet maar gebruik je f16 bijvoorbeeld dan is de opening klein. De golf wilt nog steeds door dat gaatje heen, maar als die er eenmaal doorheen is dan spreid die zich uit. Dit zorg ervoor dat je beeld juist wazig word dus minder scherp.
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Wave_Diffraction_4Lambda_Slit.png/220px-Wave_Diffraction_4Lambda_Slit.png)
Over de schaduw zelf, tja ik begrijp nu niet goed wat je bedoelt.
Stel hem even inderdaad in een ander topic met een voorbeeld foto svp
-
Een mooi stukje ! Ik ga zelf ook weer eens kijken naar lichtmeting en naar de Tav - stand.
Dat is idd nog redelijk nieuw : het werd in de cursus niet benoemd en het zat ook niet op mijn camera destijds.
-
Een mooi stukje ! Ik ga zelf ook weer eens kijken naar lichtmeting en naar de Tav - stand.
Dat is idd nog redelijk nieuw : het werd in de cursus niet benoemd en het zat ook niet op mijn camera destijds.
TAv in film tijd ik zie het al voor me.
Camera die zelf van ISO verandert door het rolletje te wisselen en dan ook meteen met AWB met dag en binnen licht.
Zie het al voor me een toestel met 8 verschillende rolletjes. :)
TAv zit bij de K-01 e K30 volgens mijn vertstopt tegenwoordig, je kan daar bij manueel de ISO op automatische zetten dat kon eerst niet. Dat komt overeen wat TAv doet.