Het Nederlandstalig Pentaxforum
Hard- en software => Accessoires => Topic gestart door: Jildou op 21 mei 2012, 19:44:00
-
Wanneer ik deze zomer naar IJsland, wil ik graag een grijsfilter mee om de satijnen waas over het water van de waterval te creëren. Ik verwacht dat ik dan een grijsfilter nodig heb van 3 á 4 stops. Klopt dit, heeft iemand hier ervaring mee? En welk filter kan ik het beste aanschaffen? Zijn er verstelbare filters, waarmee je door er aan te draaien meerdere stops toevoegd?
-
Ja, die zijn er. Ik heb er wel eens voor gekeken en viel van m`n stoel....omennabij de €500,- ???
Mss dat er goedkopere zijn maar ik schrok zo dat ik niet verder heb gekeken.
Geen idee van de omstandigheden ter plaatse maar ik zou `m zeker niet te krap nemen. Als ik even via de sunny 16 regel (http://en.wikipedia.org/wiki/Sunny_16_rule) reken, zit je bij iso 100 en F16 op 1/100 op een zonnige dag. Een 4 stops filter levert dan 1/12s op. Het "satijn"effect hangt natuurlijk ook af van de snelheid van het water.
Je neemt statief mee, neem ik aan?
Voorbeeldje, in de schaduw op licht reisstatief. (F10, iso80, 0,3s): klikkerdeklik (http://www.flickr.com/photos/tenznl/6203206630/#)
-
Statief gaat mee, heb lang gedacht het zonder te kunnen maar helaas ???
Mooie foto, dat is wat ik bedoel. Ik verwacht echter op IJsland de waterval nog wat 'vetter' aan te kunnen zetten.
-
Wanneer ik deze zomer naar IJsland, wil ik graag een grijsfilter mee om de satijnen waas over het water van de waterval te creëren. Ik verwacht dat ik dan een grijsfilter nodig heb van 3 á 4 stops. Klopt dit, heeft iemand hier ervaring mee? En welk filter kan ik het beste aanschaffen? Zijn er verstelbare filters, waarmee je door er aan te draaien meerdere stops toevoegd?
Om een milky water te maken heb je toch een sluitertijd nodig van minstens enkele seconden en vandaar hangt alles af van de beschikbare hoeveelheid licht. 's Ochtends vroeg en 's avonds laat heb je sowieso al minder - maar wel veel mooier - licht en het diafragma toeknijpen (vb. f16 - f22) zal ook al helpen.
Deze zijn zo gemaakt http://www.pentaxforum.nl/smf/index.php?topic=23343.0 (http://www.pentaxforum.nl/smf/index.php?topic=23343.0)
Hoeveel stops je dan nog verder je sluiter moet vertragen is moeilijk op voorhand in te schatten (uiteraard zet je je iso zo laag mogelijk). Goede grijsfilters in verschillende densiteiten zijn bangelijk duur, maar een goedkope oplossing kan ook het polarisatiefilter zijn. Dat zal ook al vlug een stop verdonkeren.
Ik kijk wel al uit naar de platen die je ons na je trip zal tonen !
-
Ik heb een variabel grijsfilter van LCW, deze: http://www.fotovak-engel.nl/lcw-fader-nd-filter-mkii-67mm.html (http://www.fotovak-engel.nl/lcw-fader-nd-filter-mkii-67mm.html)
Doet het prima, al denk ik dat single ND filters het beter zullen doen, maar wil je losse grijsfilters kopen van 2 tot 8 stops dan ben je wel een vermogen kwijt.
-
maar een milky effect kun je ook krijgen door meervoudige opnames te maken en te mengen. De meeste pentacxcamera's kunnen dat automatisch voor je doen (tot max 9 opnames). Je kunt het ook zelf achteraf doen in een bewerkingsprogramma.
Hier heb ik een hdr opname gemaakt van een kunstmatig watervalletje in een park in Berlijn: http://www.flickr.com/photos/eviznl/6956741686/#in/photostream (http://www.flickr.com/photos/eviznl/6956741686/#in/photostream)
Geen statief mee of nd filter mee, en het fototoestel 'vastgedrukt' tegen de brugleuning voor stabiliteit.
-
Daarom dacht ik ook aan een ND110 (10stops), met haar K5 kan je toch nog wat reguleren met iso en diafragma?
-
Dat is ook zeker een oplossing. De ISO van de K-5 biedt veel variatiemogelijkheden. Zeker in combinatie met de mogelijkheid van meervoudige opnames.
De optie die Yves noemde is er ook een. Een polafilter levert ook zomaar twee stops lichtverlies op.
-
Een polafilter levert ook zomaar twee stops lichtverlies op.
Een combinatie is ook mogelijk: een ND filter + CPL.
Dan heb je hetzelfde wat een lightcraftfader doet.
Welk grijsfilter je nodig hebt zal ook afhangen vd lichtomstandigheden.
Staat de waterval vol in de zon dan heb je een 8-10 stops filter nodig.
In de schaduw is een 2-4 stops filter of een CPL handig.
Als je niet teveel groothoek gebruikt zou ik voor een nd400 filter + polarisatiefilter gaan.
Die 2 samen zijn goed voor ca. 8 stops lichtvermindering (mits je goede filters van hoya, b+w etc. gebruikt)
Het polarisatiefilter kun je dan ook weer voor andere doeleinden gebruiken :)
-
Een combinatie is ook mogelijk: een ND filter + CPL.
Dan heb je hetzelfde wat een lightcraftfader doet.
de lightcraftfader maakt gebruikt van 2 polariseerende lagen en als je die ten opzichte van elkaar draait verander je het hoeveelheid licht dat ze weg filteren.
Dus het is geen ND + CPL, je hebt dus 2 CPL filters nodig om dit effect te simuleren en dat is ook best prijzig...
-
Ik heb laatst eens een poging gedaan om met twee goedkope CPL filters en een omkeerring een variabel grijsfilter te maken.
Maar het resultaat viel een beetje tegen. Het regelen van de hoeveelheid licht was lastig te doen.
Maar op die manier kun je wel, een bijna zwart filter maken.
Cees
-
Ik kick even dit topic omdat ik de zelfde vraag heb en deze nog niet voldoende beantwoord is voor me.
Ik wil dus ook een grijsfilter kopen. Hij komt op een 3,5 tot 6,3 lens. (18-200).
Ik wil hem gebruiken voor watervallen en zeeën. Zee tegen de avond en watervallen op elk moment van de dag.
Er is een 3 stops die ik op het oog heb maar zou dit genoeg zijn? Ik heb ook een polarisatiefilter dus die zou er bij op kunnen.
-
Ik kick even dit topic omdat ik de zelfde vraag heb en deze nog niet voldoende beantwoord is voor me.
Ik wil dus ook een grijsfilter kopen. Hij komt op een 3,5 tot 6,3 lens. (18-200).
Ik wil hem gebruiken voor watervallen en zeeën. Zee tegen de avond en watervallen op elk moment van de dag.
Er is een 3 stops die ik op het oog heb maar zou dit genoeg zijn? Ik heb ook een polarisatiefilter dus die zou er bij op kunnen.
Dat zal sterk afhangen van de filterfactor van je polarisatiefilter, dat moet je dus even opzoeken op internet of het specifactie sheetje op de verpakking.
Goede cpl's hebben een filterfactor van +/- 3.0x en goedkopere tussen de 1.0-2.0x.
Tegen de avond heb je wel genoeg aan een cpl maar bij het fotograferen van watervallen op klaarlichte dag heb je toch iets meer nodig.
Hoeveel stops je bij 'stacken' krijgt kun je volgens mij het beste berekenen door de filterfactor van filter I te vermenigvuldigen met de filterfactor van filter II.
Een voorbeeldje op klaarlichte dag met een B+W 1000x ND + B+W 2.8x CPL (1000x2.8=2800x-> 28 stops)
http://farm7.staticflickr.com/6121/5957650781_ca24077936_b.jpg (http://farm7.staticflickr.com/6121/5957650781_ca24077936_b.jpg)
244 sec. | F13 | iso 100
De kleurenversie zal ik nog even opzoeken.
-
In dit linkje staat de kleurenversie:
http://farm8.staticflickr.com/7239/7296791912_5d418d047c_b.jpg (http://farm8.staticflickr.com/7239/7296791912_5d418d047c_b.jpg)
-
Oke bedankt! Kan zo 1,2 3 niet die waarde van mijn polarisatiefilter vinden maar zal het doosje eens opzoeken!
-
Oke bedankt! Kan zo 1,2 3 niet die waarde van mijn polarisatiefilter vinden maar zal het doosje eens opzoeken!
Wat jij nodig hebt staat er ook niet op omdat het afhankelijk is van hoe verstrooit het licht is en de kwaliteit van de filter.
Goeie filter laten meer licht door maar hebben een hoge filter factor zoals Berend zeg
Goeie filters hebben 1 stop globaal en kan oplopen tot 2 stops, maar we hebben het nu niet over de filter factor.
www.lenstip.com/115.1-article-Polarizing_filters_test_Introduction.html (http://www.lenstip.com/115.1-article-Polarizing_filters_test_Introduction.html)
Je kan natuurlijk meer dan 1 ND filter kopen.
Als jij denk dat je aan ND8 genoeg heb zal je misschien nog een ND16 bij kunnen kopen, dan heb je 3, 4 en 7 stops, en dan nog 1 tot 2 stops variatie met je CPL filter
-
Een voorbeeldje op klaarlichte dag met een B+W 1000x ND + B+W 2.8x CPL (1000x2.8=2800x-> 28 stops)
Je gooi nu verschillende waardes door elkaar heen.
De B+W 1000x is een ND1024 dat is 10stops als de CPL 2.8 stops ongveer is dan heb je 12.8 stops in totaal omdat stops al logritmische zijn.
Als je het hebt over 2.8x filter waarde dan... zal het zo ongerveer, 1.5 stops wezen dus 11,5 stops bij elkaar.
voor als je ini filter factor wilt blijven werken.
[BW101 (ND .3)] (1 stop) 2x
[BW102 (ND .6)] (2 stops) 4x
[BW103 (ND .9)] (3 stops) 8x
[BW106 (ND1.8 )] (6 stops) 64x
[BW110 (ND3.0)] (10 stops) 1000x
[BW113 (ND4.0)] (13 stops) 10000x
[BW120 (ND6.0)] (20 stops) 1000000x
log2(2) = 1
log2(4) = 2
log2(8 ) = 3
log2(64) = 6
Speciaal voor jou
log2(2800) = 11.451211112
Klopt het?
-
Klopt het?
Je telt ze bij elkaar op, als ik kijk naar de exif info van mijn foto op een zomerseklaarlichtedag dan kan dat nooit kloppen.
-
De B+W 1000x is een ND1024 dat is 10stops als de CPL 2.8 stops ongveer is dan heb je 12.8 stops in totaal omdat stops al logritmische zijn.
Ik vermoed dat dit klopt. Die 1000x is 10 stops. En de CPL zal 2.8 stops geven. Samen is dit dat 12.8. Optellen is hier het juiste om te doen om het een logaritmische schaal betreft.
-
Je telt ze bij elkaar op, als ik kijk naar de exif info van mijn foto op een zomerseklaarlichtedag dan kan dat nooit kloppen.
Ik heb 2 methodes gebruikt, want op het eind heb ik ook de waarde 2800x gepakt en die naar stops omgezet.
Je kan het allemaal na checken als je wilt want het klopt gewoon.
Speciaal voor jou
log2(2800) = 11.451211112
En we hebben het over stops, dus als het 12 stops is beteken dat niet dat f/2.8 dan f14.8 wordt maar f/180 want dat is namelijk 12stops verschil, nu klink het opeens veel meer.
over de foto, f/16 2minuten is 1EV
f/4 1/125 is 11ev (10stops verschil)
sunny 16
f/16 1/125 is 15ev dus een waarde van 28stops kan niet, of wil je zeggen dat het lichter was dan een klaar lichte dag?
-
Ik heb 2 methodes gebruikt, want op het eind heb ik ook de waarde 2800x gepakt en die naar stops omgezet.
Je kan het allemaal na checken als je wilt want het klopt gewoon.
Speciaal voor jou
log2(2800) = 11.451211112
En we hebben het over stops, dus als het 12 stops is beteken dat niet dat f/2.8 dan f14.8 wordt maar f/180 want dat is namelijk 12stops verschil, nu klink het opeens veel meer.
over de foto, f/16 2minuten is 1EV
f/4 1/125 is 11ev (10stops verschil)
sunny 16
f/16 1/125 is 15ev dus een waarde van 28stops kan niet, of wil je zeggen dat het lichter was dan een klaar lichte dag?
Bedankt voor je uitleg Stefan alleen word ik er niet echt veel wijzer op met al die berekeningen.
Ik heb even een tabelletje van internet erbij gepakt (een aanrader voor dit type fotografie):
http://www.flickr.com/photos/davidm71/3514517019/#sizes/o/in/photostream/ (http://www.flickr.com/photos/davidm71/3514517019/#sizes/o/in/photostream/)
Als ik 12 stops (bedoel je daar EV mee?) volg totaan een sluitertijd van +/- 2 minuten dan zou de sluitertijd zonder filters 1/30 moeten zijn.
Dat komt aardig in buurt (gezien de diafragma-en isowaarde) denk ik want de oorspronkelijke foto was overbelicht.
Opvallend is dat het verschil in sluitertijd tussen nd 10 en nd 13 4x zoveel is....
-
Stops en EV hebben dezelfde waarde dus die mag je onderling met elkaar verwisselen.
Het probleem is dat je met logaritmische waarde loopt te klote en dat moet je even zien.
op wikipedia kan je ook een lijst vinden met de waardes.
http://en.wikipedia.org/wiki/Exposure_value (http://en.wikipedia.org/wiki/Exposure_value)
http://en.wikipedia.org/wiki/F_stops (http://en.wikipedia.org/wiki/F_stops)
http://en.wikipedia.org/wiki/ND_filter (http://en.wikipedia.org/wiki/ND_filter)
Als de filter waarde van de CPL 2.8x is dan heb je het inderdaad goed gedaan om de waarde te vermenigvuldigen met de 1000x van de ND filter maar omdat de waardes van stops/EV logaritmische moet je dat dus omrekenen en daar ging het dan fout.
Ik reken gewoon in stops, dat is veel makkelijker namelijk gewoon optellen.
-
Misschien helpt deze manier van werken....
Ik heb heb ook de ND 110, op de 12-24 en de 55-300.
Ik stel eerst scherp, daarna alles op manuaal, lens en camera, aangezien de autofocus de weg kwijt is als het filter ervoor zit, trouwens voor de lichtmeter hetzelfde.
En ik begin foto's te maken, niks bereken, gewoon doen, de eerste 10 seconden f8, b.v, te donker, ok 5 seconden f 5.6, enz, ook al maak je 10 verkeerde foto's de 11e is wel helemaal goed, ik heb geen zin om met een rekenmachine de goede belichting te vinden.
Misschien nog één tip, dek je zoeker af, er zit bij elke Pentax, dat schuifje, die je gelijk kwijt bent...schuif dat over je zoeker, er komt zoveel licht binnen via de zoeker, niet normaal meer, dacht dat het allemaal wel mee zal vallen, niet dus!
Mieg
-
Je kan ook gewoon je foto's stacken....
10 fotos van 5 seconden is bij elkaar 50 seconden aan informatie. ;)
-
Misschien deze variabele ND (ik kocht er net een in maat 77mm, 100 Euro, op E-bay vind je ze goedkoper).
HAIDA wide angle variable ND filter
The density adjusted range is from ND2 (ND0.3) to ND1000 (ND3.0), designed for super wide angle lens
http://www.haidaphoto.com/en/productsd.php?pid=16 (http://www.haidaphoto.com/en/productsd.php?pid=16)
-
Ik heb ook even verder gezocht en kwam deze aanbiedingen tegen;
Variabel 1 tot 8 stops: http://www.cameratonic.co.uk/products/filter-1/variable-nd-filter.html?gclid=CPaxyPrn1LACFY5pfAodECGczg (http://www.cameratonic.co.uk/products/filter-1/variable-nd-filter.html?gclid=CPaxyPrn1LACFY5pfAodECGczg)
Set van 3 filters (ND 2, 4 & 8 ): http://www.cameratonic.co.uk/products/filter-1/borwin-filter/borwin-nd-filter-set.html (http://www.cameratonic.co.uk/products/filter-1/borwin-filter/borwin-nd-filter-set.html)
Bij amazon staat er af en toe een review http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=Adjustable+Variable+ND+Filter (http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=Adjustable+Variable+ND+Filter)
-
Misschien helpt deze manier van werken....
Ik heb heb ook de ND 110, op de 12-24 en de 55-300.
Ik stel eerst scherp, daarna alles op manuaal, lens en camera, aangezien de autofocus de weg kwijt is als het filter ervoor zit, trouwens voor de lichtmeter hetzelfde.
En ik begin foto's te maken, niks bereken, gewoon doen, de eerste 10 seconden f8, b.v, te donker, ok 5 seconden f 5.6, enz, ook al maak je 10 verkeerde foto's de 11e is wel helemaal goed, ik heb geen zin om met een rekenmachine de goede belichting te vinden.
Misschien nog één tip, dek je zoeker af, er zit bij elke Pentax, dat schuifje, die je gelijk kwijt bent...schuif dat over je zoeker, er komt zoveel licht binnen via de zoeker, niet normaal meer, dacht dat het allemaal wel mee zal vallen, niet dus!
Mieg
ja, dit is tot nu toe nog de beste Tip ;)
Zo doe ik het ook,en dat werkt prima, bij analoog wordt het een compleet ander verhaal :D :D
-
bij analoog wordt het een compleet ander verhaal :D :D
Tja dan ben je 5 rolletje's verder, en nou maar hopen dat er één goede foto tussen zit....
Mieg
-
Er valt nog veel te leren lees ik wel! Kort door de bocht genomen zijn er dus vier manieren om stops te maken. Dat wordt flink experimenteren. Ik ga eerst maat eens op zoek naar een set, zodat ik variable stops heb. Daarnaast is het leuk om eens te oefenen met het stacken van foto's. Leuk!